Vilda fotografier är lite mer specialiserade än andra områden inom fotografering. Den här guiden hjälper dig att lyckas genom att markera redskapet som behövs tillsammans med för- och nackdelarna med alla tillgängliga val. Då kommer vi att överväga den teknik och kunskap du behöver för att använda utrustningen väl.
Se även vår artikel Vad är bildstabilisering och när ska du använda den?
Kamera
snabblänkar
- Kamera
- Full-frame, APC eller Micro-four tredjedelar?
- Andra kamerahusfunktioner
- Lins
- Vilken brännvidd är bäst?
- Zooma eller Prime?
- Tele omvandlare
- Andra objektivfunktioner
- Stöd
- Blixt
- Kamerafällor
- Ytterligare redskap
- Kunskap och teknik
- Exponering och vitbalans
- autofokus
- Sammansättning
- panorering
Kamerakroppen är grunden för ditt fotograferingssats för djurliv. Det första valet du kommer att möta är frågan om sensorstorlek: full ram, APC-skärningsgivare och mikro 4/3. Det optimala valet beror på din budget, den specifika typen av djurliv du vill göra och hur du delar dina bilder.
Full-frame, APC eller Micro-four tredjedelar?
APC-skördesensorkameran kommer att använda det centrala området med högre kvalitet på linsen för att leverera en bild som ger en större bildstorlek än en fullbildssensor med samma megapixelantal. Skörningsfaktorn är 1, 5 eller 1, 6x beroende på kameramärket, så ett skott taget med ett 300 mm-objektiv på en av dessa kameror kommer att se ut som ett taget med ett 450mm- eller 480mm-objektiv på en helbildskamera. Observera dock att det också ger dig samma känslighet för kameraskakningar som den längre linsen. Effekten är att ge dig en längre räckvidd från din uppsättning linser, jämfört med en fullkamera kamerahus med ett liknande megapixelantal. APC-kameran kan erbjuda en allvarlig kostnadsfördel och tekniska nackdelar kan kompenseras med fotografens skicklighet.
Spegelfria kameror finns i modeller med full bild, APC och mikrofyra tredjedelar (MFT). MFT-kameror har en linsavgränsningsfaktor på 2x, så en blygsam 400mm-lins kommer att ge samma bildstorlek som en 800 mm-lins på en kropp i full ram. Men de mindre pixlarna kommer sannolikt att resultera i sämre bildkvalitet. Dessa kameror brukar också ha sämre autofokusprestanda och den elektroniska sökaren är i huvudsak ett litet videoflöde med låg upplösning. Dessa nackdelar gör den spegelfria till ett dåligt val för fågel-i-flykt eller andra djurlivsfotografer för närvarande. För andra typer av djurskytte kan deras lätta vikt och kompakta storlek emellertid ge en fördel i fältet. Kameran som är för stor och tung att bära och hantera i fältet kommer aldrig att ge dig en bättre bild än den ljusare kamera du faktiskt kommer att använda. Resultaten kommer sannolikt att vara bra om du inte behöver skapa och sälja stora tryck. MFT-kamerans funktioner förbättras också snabbt och prestandagapen stängs mer varje år.
Andra kamerahusfunktioner
Det finns viktiga funktioner för alla kamerahus som beaktas för fotografering av djurliv. Den första är autofokus. Hastighet och noggrannhet för autofokus (AF) är avgörande för framgångsrik fångst av djur som rör sig snabbt och oförutsägbart. Korsformiga AF-punkter är mer exakta och åtminstone borde den centrala AF-punkten vara en korsart för djurliv. Antalet AF-punkter är inte lika viktigt som AF-systemets totala hastighet. Flerfunktions-AF fungerar bra på en otydlig bakgrund som himlen, men så snart andra objekt är i scenen betyder fler AF-punkter bara fler misstag som AF-systemet kan göra när du låser fast ett mål. De flesta kamerahusar kräver en maximal öppning på minst 5, 6 för att AF ska fungera. Vissa organ kan fungera ner till 8, 0 och sådana organ kan ge en fördel om du använder en telekonverterare.
Den andra AF-funktionen att leta efter är någon form av fokusspårning. Den här funktionen ges olika namn av varje tillverkare, men den allmänna principen är densamma. Ett rörligt motiv rör sig tillräckligt under split-sekunden från när fokus är låst till när slutaren släpps för att bilden ska bli mjuk. En kamera med fokusspårning kan spåra ett rörligt motiv och kontinuerligt fokusera linsen igen för att kompensera för rörelsen. Systemet beräknar var motivet kommer att baseras på dess rörelse och fokuserar där och ger en skarp bild.
En annan funktion som hjälper till att fånga handlingen är kamerans bristfrekvens och buffertstorlek. Genom att fånga så många bilder per sekund som möjligt kommer du att ha en bild med kroppen och ögonen i rätt position för en vinnande bild. När du fotograferar ramar snabbt kan kameran inte spara bilderna på kortet tillräckligt snabbt. Istället läggs de i en buffert tills åtgärden saktar ner och det är dags att skriva alla till kortet. Men om kameran har en liten buffertstorlek kommer du inte att kunna få många ramar i burst-läge innan du måste stoppa för att låta bilderna skrivas till kortet. Se till att jämföra specifikationerna för burst rate och buffert för alla kamerahus du överväger för fotografering av vilda djur.
Lins
Vilken brännvidd är bäst?
Huvudfrågorna för en lins är hur lång brännvidd och zoom eller fast brännvidd. När det gäller fotografering av vilda djur är intervallet 200 till 400 mm en kort brännvidd. Kortare fokallängder gör att du kan få bilder som inkluderar kontext och djurets miljö, och de ger lite mer djupfält, vilket kan vara till hjälp om det finns flera motiv i ramen och du vill ha skarpa ögon på dem alla. Deras största nackdel är att när du vill ha den bildfyllda porträttbilden av vilda djur, kommer de kortare linserna bara inte att göra betyg.
Zooma eller Prime?
Tidigare var den fasta brännvidden, eller primlinsen, den tydliga vinnaren i debatten om främre zoom. Men zoomlinser har stängt gapet under det senaste decenniet eller så. De erbjuder nu skärpa som är mer än acceptabel och ger fotografen mycket flexibilitet när det gäller att få bilder på olika avstånd när det inte är möjligt eller det tar för lång tid att flytta. Ett zoomobjektiv sparar också tid och buller för att byta linser ofta, vilket möjliggör fler möjligheter att få fler bilder.
Prime-linser erbjuder fortfarande vissa fördelar. De har en större maximal bländare än en zoom med samma brännvidd, vilket ger mer ljus för snabbare slutartider och möjliggör arbete under mörkare förhållanden innan de använder högre ISO. Den större öppningen möjliggör också bättre separering av motivet från bakgrunden med ett grunt fältdjup. De har färre linselement och enklare optisk design, vilket innebär skarpare bilder och en mindre, lättare lins att fånga runt i fältet.
Tele omvandlare
Eftersom djurlivsfotografering drar nytta av långa brännvidder, överväger fotografer ofta att använda telekonverterare, annars känd som teleförlängare, dubblare eller bara extensions. Dessa är huvudsakligen ledsagare eller kompletterande linser som monteras mellan kamerahuset och huvudlinsen. Deras primära effekt är att öka brännvidden, men det finns biverkningar som också måste beaktas. Extensions utvärderas av hur mycket de ändrar brännvidden. En 1, 4x-förlängare multiplicerar brännvidden med en faktor 1, 4, så ett 300 mm-objektiv blir ett 420 mm-objektiv. En 2x förlängare kommer att fördubbla brännvidden, så en 300 mm-lins blir en 600 mm-lins.
Som nämnts finns det andra faktorer att tänka på när man beslutar om man ska använda en extender. På plussidan får du extra räckvidd för den ökade brännvidden medan du bibehåller den kortare linsens nära fokuseringsförmåga. Detta innebär att dubblar får ett 600 mm-objektiv som kan fokusera så nära som ett 300 mm-objektiv. Detta är vanligtvis ett betydande avstånd närmare. Den kortare linsen plus dubblar blir mindre och lättare än motsvarande längre lins, vilket kan vara en fördel när du är på långa vandringar i fältet. Dubblaren kommer att representera en betydande kostnadsbesparing vid att köpa en annan lins. Om du använder en bra lins på pro-nivå visar bilden som tagits med extender mer detaljer. Om du inte kan ändra din position enkelt eller snabbt nog ger extenderen dig fler val i sammansättning genom att ge dig ytterligare val av brännvidd. Förlängaren är det enda sättet att få brännvidder längre än 800 mm.
Allt detta låter bra, men det finns betydande nackdelar att tänka på. Den första är förlusten av ljus. En 1, 4x-förlängare minskar ljuset som slår på sensorn med ett stopp och en 2x-förlängare minskar ljuset med 2 stopp. Detta betyder att ett 300 mm f4-objektiv blir ett 420 mm f5.6 eller ett 600 mm f8-objektiv. Vid dessa mindre öppningar behövs längre slutartider och / eller högre ISO: er och autofokus kan vara långsammare eller elimineras eftersom den effektiva maximala bländaren har blivit för liten för att stödja autofokus på kamerakroppen. Den bästa bildkvaliteten är endast tillgänglig med linser på pro-nivå med matchande förlängare. Inte alla linser har matchande förlängare från linsstillverkaren. Med linser av mindre kvalitet (och sub-pro-linser är fortfarande ganska bra utan en förlängare) kommer det att förlora bildkvaliteten utöver problemen orsakade av högre ISO och långsammare slutartider. Förlängaren förstorar i huvudsak linsens brister. Slutligen, genom att lägga till en extender till en lins på en fullbildskamera, kommer det att reducera ISO-fördelen med full bild.
Om du tänker på allt detta, om du planerar att få en helbildskamera och använda extensions för att förbättra din räckvidd, kan du i stället överväga den högsta megapixel-APC-kameran som finns och använda pengarna du sparar på längre eller bättre kvalitetslinser. Du kan också överväga att beskära hela bilden för att få en liknande förstoring. Detta fungerar med linser av god kvalitet och oklanderlig fångsteknik.
Andra objektivfunktioner
Det finns några funktioner att leta efter i ett djurlivslins utanför brännvidden. En av dessa är den maximala bländaren. De flesta kamerahusar kommer inte att fokusera automatiskt med bländare som är mindre än 5, 6, så se till att linsen erbjuder minst en 5, 6 maximal bländare med sin längsta brännvidd. En annan praktisk funktion är en fokuseringsbegränsare. Den här funktionen förhindrar linsen från att jaga fokus genom hela fokusområdet, i stället begränsa det till det område du anger, vanligtvis längst bort. Detta gör att du snabbare kan fokusera på ett motiv och förhindrar att linsen felaktigt fokuserar på andra objekt som är mycket närmare än motivet. En relaterad funktion är möjligheten att manuellt fokusera linsen medan den är inställd på AF-läge. Detta minskar också överdriven jakt på fokus utan att behöva räcka till AF-MF-omkopplaren varje gång. Slutligen, om ditt kamerasystem har bildstabilisering i linserna i motsats till i kroppen, se till att linsen du överväger har den här funktionen.
Stöd
Ett gimbalhuvud är ett specialt stativhuvud som stöder en stor lins i perfekt balans samtidigt som linsen kan vridas fritt. Eftersom linsens vikt är balanserad förblir linsen i läge när fotografen släpper det. Ett gimbalhuvud, med övning, kommer att ge nästan samma rörelsefrihet för panorering som handhållen lins. Det är emellertid ett dyrt alternativ och används bäst med stora, tunga linser (600 mm eller mer), när det finns extra tid att jämna ut och balansera riggen, och när du kommer att vara på en plats under längre perioder med massor av panorering. Många fågelflygfotografer använder gimbalhuvuden.
För mindre, lättare linser kan ett bra ballhead eller pan-tilt head vara ett bra alternativ, eftersom det är troligt att du har det ändå och använder det för andra typer av fotografering. Kontrollerna på huvudet bör möjliggöra en lätt lossning av spänningen för att panorera smidigt med motivet men ändå förhindra att kameralinskombinationen flyter över. Bollhuvuden kan ställas in mycket snabbt och flyttas enkelt och ger en fördel för fotografer som rör sig mycket medan de får bilder på vilda djur.
En robust bönväska förvandlar varje relativt plan yta, till exempel en trädstubbe eller en klippa, till en säker plattform för en kamera och objektiv. Påsen kan också fyllas med lättare material som ris eller bovete skal. Den överensstämmer med ytan och kameran eller linsen och ger ett stabilt stöd i vinklar eller positioner som kan vara svåra att matcha med ett stativ.
Naturfotografer upplever ofta att de kan närma sig djur utan att skrämma dem genom att stanna kvar i sitt fordon. På de flesta afrikanska fotosafarier måste fotografen stanna i safaribilen enligt lokala bestämmelser. I dessa fall ger en konsol som passar över fordonets sida stöd för kameran och stabilare bilder. En överdimensionerad beanbag kommer också att tjäna samma syfte, men förmågan att montera kameran på en fordonsfäste ger extra bekvämlighet och flexibilitet genom att låta dig släppa kameran och låta den stanna i läge.
För små djur är det viktigt att komma ner till sin nivå för att få en övertygande, öga-till-öga-vy. Många djurfotografer använder en modifierad frisbee eller gammal stekpanna och bollhuvud som ett mångsidigt markunderlag. De uppåtvända kanterna ger ett visst skydd mot elementen och det kan flyttas enkelt längs marken när du närmar dig djuret och hittar den optimala kamerapositionen.
Blixt
Flash ger flera potentiella fördelar med fotografering av vilda djur. En hel del fotografier av vilda djur sker i mörk gryning eller skymningsljus eller i skuggiga skogar. I kombination med tillgängligt ljus ger fyllningsblixten bättre slutartid och ISO-val, vilket gör det lättare att få skarpa bilder med lite brus. Det extra ljuset får också färgen mycket mer, och eftersom blixtar är balanserade för dagsljus kommer det inte att färgas från det tillagda ljuset. Slutligen kan blixten förbättra detaljer genom att öka mikrokontrasten. Detta händer eftersom blixten tänder en del som reflekteras direkt tillbaka till kameran medan vissa detaljer är i vinkel mot kameran och kommer att reflekteras bort och inte dyker upp.
Ett par tillbehör hjälper till med blixt. Den ena är en fäste för att flytta blixten längre bort från linsen, minska röda ögon och ett liknande problem med djurliv som kallas "stålöga." Stålöga uppstår när ljus spretter av ett reflekterande skikt i djurets öga, vilket ger öga en vitaktig glöd. Röda ögon är när ljuset studsar från blodkärlen i djurets näthinna. Båda problemen orsakas av att kameran eller skomonterad blixt är för nära linsen. Ljus kan lämna blixten och studsa direkt tillbaka till linsen. När blixten är högre monterad på kameran eller från axeln till linsen är det mindre troligt att sådana reflektioner är.
Det andra blixtillbehöret som är mycket användbart i fotografier av vilda djur är fresnel extender. En fresnellins är en platt plastlins som fokuserar ljuset från blixt till en smal stråle och belyser motiv som ligger utanför området för oassisterade blixtaggregat. För närmare motiv innebär den högre ljusintensiteten att du kan använda lägre blixteffekt och spara på batteriförbrukning. Fresnel-förlängare kan köpas kommersiellt eller så kan de vara hemmagjorda från lättillgängliga delar.
Kamerafällor
Kamerafällor är en ny utveckling inom området djurlivsfotografering. En kamerafälla är en inställning där kameran lämnas nära en plats där djurlivet troligtvis är och automatiskt gör en exponering när djuret utlöser en sensor. Fotografen är inte närvarande vid exponeringen. Detta öppnar en ny värld av fotografering av vilda djur eftersom kameran nu ligger mycket nära djuret, och om blixt läggs till i installationen kan en kamerafälla användas för att få bilder av nattliv.
Eftersom kameran ligger nära motivet är vidvinkellinser det lins du väljer när du använder en kamerafälla för fotografering av vilda djur. Detta skapar ett annat perspektiv, ofta inklusive mycket mer av djurets omgivning, på grund av den bredare bilden av linsen och det större fältdjupet som ligger i vidvinkellinser. Den goda nyheten här är att det är lättare att få skarpa bilder utan att behöva ha topplinser, vilket sparar lite på budgeten där.
Det du sparar på linser måste du spendera på annan utrustning som sensorer. Sensorer fungerar på infraröda strålar och det finns två typer. Den första är aktiv infraröd (AIR). AIR-sensorer skickar en infraröd stråle mellan två enheter och löser slutaren när strålen bryts. Denna teknik ger mer kontroll över var slutaren snubblas, vilket möjliggör mer förfinade kompositioner. Du betalar ett pris för den här kontrollen eftersom installationen är mer komplicerad.
Den andra sensortekniken, passiv infraröd (PIR) är enklare att installera och i allmänhet billigare att skydda och säkra. PIR-sensorer upptäcker värmeförändringar i ett brett område. Djuret är inte är inte på en specifik plats, bara ett allmänt område. PIR-teknik är ett bra sätt att komma igång med kamerafällor.
En framgångsrik kamerafälla kräver också blixtutrustning. Blixtutrustningen behöver en bra standby-funktion för att undvika att tömma batterier eller externa batteripaket. Du behöver ett sortiment växlar som klämmor, remmar och höljen för att fästa och säkra sensorerna och blixtarna.
Ytterligare redskap
Vildmarksfotografering innebär ofta att tillbringa längre perioder utomhus bort från bilar och byggnader. Du behöver utrustning för att underlätta denna resa, som bärbara persienner, utrustningspaket och kläder för att motstå elementen och ge komfort under dina fotograferingssessioner för djurliv. En smartphone eller surfplatta laddad med appar för att spåra väder- och solpositionen och en GPS-enhet är också avgörande för en framgångsrik session.
Kunskap och teknik
Rätt växel är bara en del av ekvationen. Du behöver också kunskap och teknik för att använda redskapet och välja platser för att maximera chansen att få kvalitetsbilder utan att spendera för mycket tid på att vänta. Din huvudsakliga teknik är tålamod, uthållighet, långa timmar och övning. Återgå ofta till bra platser för att förbättra din kunskap om de finare detaljerna om djurlivets beteende i dessa områden under alla väderförhållanden.
De flesta fotografier av vilda djur sker tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen / tidigt på kvällen av några goda skäl. För det första är det vanligtvis när djur är mest aktiva. För det andra är det dessa timmar med "gyllene ljus" eller "magiskt ljus. Den låga solvinkeln ger en vacker varm färgtemperatur, jämn belysning, mjukare skuggor, underbelysning på fåglar under flygning och potentialen för spektakulära bakgrunder. För att dra nytta av dessa villkor måste du vara ute tidigt och sent, ofta när de flesta hellre vill sova eller äta middag.
När du har ägnat timmar och ansträngningar för att få dig till rätt plats visas ett ämne och plötsligt räknas varje ögonblick. Det finns inga omtagningar. Det är här övningen kommer in för att spela. Alla aspekter av fokus, exponering och komposition måste utföras med reflex i ögonblicket. Ju bättre du känner till din utrustning och detaljerna om att ställa in exponering, desto mer omvandlar du de plötsliga möjligheterna till fotografier av högsta kvalitet.
Nyckeln till att bygga dessa skarpa reflexer är lokal praxis. Du kanske inte vill ha en portfölj full av duvor, ekorrar eller andra vanliga stadsdjur, men du vill ha färdigheter och reflexer för när du är på den dyra resan och ett par glansiga ibis flyger låg över en sjö eller ett fjällfår är runt nästa sväng i spåret. Vi tittar på vissa specifika färdigheter att träna. För bästa resultat, träna tills du kan ändra inställningar för nyckelkamera medan du håller ögonen på handlingen.
Exponering och vitbalans
Den första reflexen att lära sig är att ställa in exponering. Auto exponering fungerar inte alltid bra. Om du till exempel fotograferar ett rörligt djur förändras automatisk exponering när djuret rör sig framför olika bakgrunder, men faktiskt kommer djurets faktiska exponering att förbli densamma så länge ljuset är detsamma. I de flesta fall vill du ha en manuell exponeringsuppsättning som exponerar djuret ordentligt och låter bakgrunden falla där det kommer. Mät av himlen, gräset eller annan jämn yta och justera för mycket ljusa eller mörka motiv. Lär dig justeringarna som fungerar för att ge dig det utseende du vill ha i olika ljusförhållanden och lära dig att snabbt ändra dem utan att behöva titta på rattarna eller skärmen.
Vilken är den lägsta slutartid du behöver för varje kombination av kamera / objektiv / brännvidd du kan använda? Hur mycket bidrar bildstabilisering till resultatet? Vad är den maximala ISO som ger acceptabla resultat i olika ljusförhållanden? Lär dig svaren på dessa frågor under dina träningspass. När du väl är ute i fältet och fått ett främsta ämne finns det inte tid för chimpning på kameraskärmen för att räkna ut dessa saker.
autofokus
Det är viktigt att veta hur fokusspårning fungerar och snabbt engagera det vid behov. Många kameror har nu alternativet för autofokus för ”bakknapp”, där autofokus aktiveras av en knapp på baksidan av kameran snarare än avtryckarknappen. Lär dig hur det här fungerar på din kamera. Vanligtvis för stationära motiv får ett tryck på bakåtknappen fokus och efterföljande användning av slutarknappen kommer inte att ändra den. Om motivet rör sig håller du bakåtknappen för att hålla fokusspårningen aktiverad medan du skjuter av slutaren.
I djurlivsfotografering är fokuset på ögat avgörande för fotografiets framgång. Lås en enda punkt på ögat när det är möjligt, annars kan du använda mittpunkten och ramen om. Är det möjligt på din kamera att snabbt flytta en enda fokuspunkt? Eller behöver du öva med att använda mittpunkten? Det är viktigt att ha bra teknik för tider då fokusspårning kanske inte är effektiv.
Sammansättning
I vilda fotografier förändras åtgärden snabbt och det finns inte tid för detaljerad finjustering av kompositionen. Ofta är det bäst att skjuta lite brett och göra finjusteringar i efterbehandlingen. Du kan finjustera kanterna senare, men det finns bara en chans att fånga ögonblicket. Det finns emellertid vissa aspekter av kompositionen som du bör göra av andra slag och ställa in innan du släpper slutaren. Den primära är bakgrunden. Använd träningspass för att utveckla en stor medvetenhet om bakgrunden bakom dina ämnen. Lägg märke till effekterna av att flytta bara några steg till endera sidan. Förstå samspelet mellan brännvidd och motiv- och bakgrundsavstånd genom att ändra fältdjupet och komma ur fokusbakgrunder. Du kan få mjuka bakgrunder genom att göra en kombination av följande:
- Minimera avståndet till motivet (medan du fortfarande håller ett säkert avstånd)
- Maximera avståndet från motivet till bakgrunden.
- Använd en längre brännvidd
- Använd en bredare bländare
Du kan också arbeta med att internalisera vissa aspekter av inramning. De flesta fotografier av vilda djur kommer att dra nytta av rymden framför djuret för att det ska flytta in. Placera motivets bakre ände närmare ramen än huvudet. När det är möjligt är det bättre att ha en öga-till-öga-bild av ämnet, vilket betyder att bli lägre för mindre djur. Detta har den extra fördelen att ändra vinkeln till bakgrunden, i allmänhet göra bakgrunden längre bort och göra den mjukare. Lär känna och känna genast igen huvudvinklar och vingpositioner som är mer benägna att höja fotografiets kvalitet. Om ämnet tillåter en utökad session kan du variera kompositionen så att den inkluderar närbildsporträtt samt bredare miljöbilder.
panorering
Känn ditt ämne och miljön
Den här aspekten av vilda fotografering kan ta det mesta av din planeringstid, men det här avsnittet kommer att vara kort eftersom vi inte kan få detaljer om alla möjliga ämnen där ute. Det finns viktiga detaljer som du bör veta om de djur du hoppas kunna fotografera. Varje art har ett flygavstånd. Om du kommer närmare djuret än detta avstånd kommer det att lämna. Flygavståndet kan vara mindre på platser som nationalparker och andra platser där djur har lärt sig att människor inte utgör en jaktrisk. Varje art visar beteende som indikerar att de är stressade innan du når flygavståndet. Det är avgörande för din säkerhet och djurens välbefinnande att du förstår dessa tecken och backar när du ser och hör dem.
Du måste också förstå miljön djuret befinner sig i. Var är de bästa bakgrunderna i det området och vilken riktning kommer det bästa ljuset från? Appar som The Photographer's Ephemeris hjälper dig att planera för det bästa ljuset var som helst. Du behöver också bra källor för väderrelaterad information, både för att skydda dig och för att planera för dramatiska bilder strax före eller efter en storm. Fåglar startar och landar i vinden, så planera att vara på rätt plats för att få de flygvinklar du vill ha. Vinden kommer också att bära din doft mot däggdjur, vilket gör dem svårare att närma sig. (De flesta fåglar har en dålig luktkänsla, så detta är vanligtvis inte ett problem med närmande fåglar.) Rapporter om vindriktning hjälper dig att finjustera dina planer i sista minuten för bästa resultat.
Om du precis börjar med fotografering kan informationen som presenteras här verka som en överväldigande mängd kunskap och detaljer, men låt inte det hindra dig. Det mesta av denna kunskap kommer att hjälpa inom andra områden av fotografering, och med övning kommer du att upptäcka att mycket av det verkligen blir andra naturen, så att du kan njuta av tiden ute i naturen. Glada spår och lycklig fotografering!
